Kruger-Rumpf zeigt erneut eine solide Kollektion. Neu hinzugekommen der Dautenpflänzer, der sich sofort gut in die Kollektion einreiht, wenngleich er noch etwas mehr Tiefe zeigen könnte. Der Pittersberg scheint uns sehr gelungen, wobei wir eine längere Reife empfehlen. Packend mineralische Nase zeigt der Münster-Sarmsheimer Dautenpflänzer, Kalkstein, erhitzter Steinboden, verschlossene Fruchtaromen, aber sehr klar. Am Gaumen von mittlerem Körper, sehr straight, mineralisch geprägt, aber mit ausreichend, noch verschlossener Fruchtfülle, feiner Säurebogen, macht einen sehr stimmigen Eindruck, wenngleich es an letzter Tiefe fehlt, ordentliche Länge. Rote Beerenfrüchte dagegen im Bukett des Münster-Sarmsheimer Pittersberg, daneben eine klassische Rieslingfrucht, die heute noch von einer kräuterwürzigen Mineralität dominiert wird,  dahinter feuchte Kieselsteine, zeigt Tiefe und Noblesse an. Am Gaumen von mittlerem Körper, im Antrunk viel Biss mit klarer Rieslingfrucht, viel Kernfrüchte, festes mineralisches Fundament, herrlich animierend zu trinken, über den gesamten Verlauf zeigt der Wein Ausdruck und Tiefe an, bricht im Nachhall aufgrund seiner Jugend etwas weg, trotzdem ein ausgezeichneter Wein. Liegen lassen.

Einen weiteren Schritt nach vorne konnte Diel erzielen. Wir hatten noch nie eine derart überzeugende Kollektion von Großen Gewächsen im Glas. Vor allem der Burgberg hat es uns angetan, dem wir nach längerer Flaschenreife eine große Bewertung zutrauen. Der eingeschlagene Weg hin zu konsequent trockeneren Weinen hält unvermindert an. Die Weine danken es uns mit mehr Terroirausdruck und einer bemerkenswert klaren Fruchtaromatik. Das Weingut schließt damit zur Spitze der Nahe und somit auch zur Spitze Deutschlands auf.  Das Dorsheimer Pittermännchen überzeugt sofort aufgrund seiner feinen Verbindung an Mineralität und Frucht, sehr fein komponiert, zeigt Klasse an. Am Gaumen ein feiner Wein, der bereits im Antrunk seine ganze Klasse anzeigt, erneut eine mustergültige Kombination aus Frucht und Mineralität, die er über den gesamten Verlauf einhält, dies macht ihn schon heute sehr trinkanimierend, betont trocken ausgebaut, erneut auf der steinwürzigen Mineralität, fast distanziert wirkend, hat aber Zug und hinreichend Extraktdichte, gute Länge. Ein würdiges GG. Etwas offener das Dorsheimer Goldloch, viel feine Küchenkräuter, eher bodenwürzige Mineralität, am Gaumen erstaunlich mild, von mittlerem Körper, wirkt fast ein wenig zu brav, vermutlich heute noch im Tiefschlaf, überzeugt aufgrund seiner klaren Rieslingfrucht, viel Steinfrüchte, animierend zu trinken, mittlere Länge. Schöner Wein, kommt aber heute nicht an das einmalig performende Pittermännchen heran. Ein beeindruckendes Bukett bietet der Dorsheimer Burgberg,  komplexer mineralischer Duft, kandierte Zitrusfürchte, brilliant gezeichnete Steinfrucht, zeigt unmittelbar Klasse und Noblesse an. Am Gaumen von mittlerem Körper, saftig, kompromisslos fester Antrunk, auch hier eine brilliante Rieslingfrucht, enormer Zug am Gaumen, unentwickelte Fruchtaromen, heute vor allem Zitrusfrüchte, auffällig die packende Mineralität, gepaart mit dem betont trockenen Ausbau wirkt der Wein ernsthaft und heute ein wenig unnahbar, dass darf er aber gerne sein, schon heute eine bemerkenswerte Länge, könnte ein großer Riesling werden.

Sehr erfreulich die Entwicklung bei Prinz Salm. Die beiden GGs wirken dieses Jahr präziser und animierender. Ein deutlicher Schritt nach vorne. Der Wallhauser Johannisberg zeigt einen animierenden Duft nach steinwürziger Mineralität, klarer, wenngleich etwas gedeckter Rieslingfrucht. Am Gaumen von mittlerem Körper, etwas verhaltene Fruchtansätze, erneut steinwürzige Mineralik mit gewissem Ausdruck, guter Balance, sehr sauber mit mittlerer Tiefe, mittellanges Finish. Tropische Früchte bietet das Wallhausener Felseneck in der Nase, mineralisches Fundament, wirkt sauber. Am Gaumen von mittlerem Körper, sehr saftiger Antrunk, geöffnete Rieslingfrucht, viel Pfirisch, wahrnehmbare Restsüße, feste mineralisches Fundament, vielleicht etwas vordergründig, aber durchaus animierend zu trinken, gute Länge.

Die großen Gewächse von Dr. Crusius präsentieren sich ausgezeichnet. Aufgrund der bemerkenswerten Entwicklung hatten wir uns aber für 2012 noch mehr erwartet. Die Weine wirkten noch sehr unruhig und kaum zu erkennen. Vielleicht waren sie noch besonders von der kürzlich erfolgten Abfüllung beeinträchtigt. Liebhaber können natürlich bedenkenlos zugreifen, müssen aber Geduld haben. Der Traisener Bastei präsentiert bereits heute eine erstaunlich geöffnete und ausdruckstarke Nase nach reifen Steinfrüchten, kandierte Aprikosen, aufgrund seine Jugend heute noch etwas dropsig, wird sich aber finden, ein gelungenes Nasenbild. Am Gaumen von mittlerem Körper, auch hier sehr geöffnet, mit saftiger Steinfrucht, leichter Restsüße, guter Ausdruck, feiner Säurebogen, stimmig komponiert, wirkt hinreichend fest, schöne Länge. Die Nase des Schlossböckelheimer Felsenberg liegt auf der feinfruchtigen Seite, wirkt elegant und vielschichtig, im Hintergrund steinige Mineralität, Basalttöne, die Spontitöne hier etwas deutlicher. Im Mund will der Wein nicht so recht fliegen, vermutlich noch im Abfüllstress. Mittlerer Körper, etwas gedeckte Rieslingfrucht, Malz und Briochnoten, die Säure feinporig und auch gut integriert, hat einen gewissen Zug am Gaumen, heute schwer zu bewerten, bleibt recht lange, aber unausgewogen am Gaumen. Einfach einige Jahre liegen lassen.

Überwiegend deutlich verbessert präsentierte sich das Gut Hermannsberg, nur der Traisen Bastei enttäuschte erneut. Die Kupfergrube zeigt deutlich Herkunft und endlich konnte auch der Hermannsberg mit seiner Würze und gewogenen Fülle überzeugen.  Gemüsige Noten im Bukett der Traisener Bastei, leicht stechend, Eisenkraut, Sauerkraut. Am Gaumen ebenfalls ein unangenehme Sauerkrautton, mittlerer Körper, saftiger Antrunk, wirkt aber insgesamt verschoben, etwas kantig, gewisser Zug am Gaumen, mittlerer Länge, nicht sonderlich gelungen. Könnte noch im Schockzustand nach der Abfüllung sein. Der Niederhausener Hermannsberg offeriert eine mineralisch geprägte Nase, eher erd- und kräuterwürig, Thunfischöl, reife Rieslingfrucht, am Gaumen von betont mittlerem Körper, saftiger Antrunk, deutliche Bittertöne, enorme Konzentration, bleibt aber ausgewogen, noch sehr verschlossen, festes mineralisches Fundament, viel Biss und Ausdruck, wirkt sehr gelungen und ernsthaft, sehr lang. Endlich ein GG von Hermannsberg, dass voll überzeugen kann. Viel Gemüse in der Nase der Schloßböckelheimer Kupfergrube, Kohl, Bohnenkraut, noch deutlich von Abfüllstress gekennzeichnet, kaum Frucht. Am Gaumen wirkt der Wein offener, mittlerer Körper, etwas kantiger, aber klarer Auftakt, mit infantilen tropischen Fruchtaromen, glacierten Steinfrüchten, sehr feiner Säure, gewisser Tiefe, schöne Länge.

Eine sehr klassische Kollektion verkosteten wir von Dönnhoff und dies ist betont als Kompliment zu verstehen. Hier erwarten wir uns Rieslinge mit Noblesse, eher fein als konzentriert, die die Aromatik der Lagen klar herausarbeiten und sich lange entwickeln werden. Die Punkte sind überhaupt nicht wichtig, entscheidend ist welche Lage einem persönlich liegt, wobei die Hermannshöhle dieses Jahr wohl besonders ansprechend gelungen scheint.  Klares Bukett zeigt das Norheimer Dellchen, von der Jugend maskierte Steinfrucht, feinporiger Kalkduft, Stachelbeeren im Hintergrund. Am Gaumen von mittlerem Körper, sehr eleganter und animierender glockenklarer Auftakt von grünen Äpfeln und jugendliches Steinfrüchten, noch gänzlich unentwickelt, vitales Säurespiel, ein eher feiner Wein klassischer Prägung, wirkt sehr balanciert, animierend zu trinken, Zug am Gaumen, langes Finish. Die Mineralik juckt bei der Niederhausener Hermannshöhle sofort in der Nase, ungemein reintönig und dicht gewoben, fast subtil, von erstaunlicher Tiefe, das beste Nasenbild der Hermannshöhle seit Jahren, elegant wie man es sich von Dönnhoff wünscht. Am Gaumen von betont mittlerem Körper, mit brillant klarem Auftakt, bemerkenswert die Konzentration bei gleichbleibendem Spiel und Fluidität des Weines, die Mineralität hüpft wild über den Gaumen, höchste Eleganz und Ausdruckskraft, langes Finish. Es ist immer wieder bemerkenswert wie sauber Dönnhof die Terrois herausarbeitet, denn hier ist Felsenberg pur im Glas. Die Frucht eine Kombination aus leicht angereiften Steinfrüchten und beinah üppigen tropischen Früchten, aber ohne jede Schwülstigkeit. Am Gaumen fein komponiert, bleibt sehr fokussiert, was bei der oftmals ausladenden tropischen Frucht wichtig ist, hier gelingt es, auch aufgrund des animierenden Säurebogens, langes, sehr nuaciertes Finish. Für Liebhaber der Lage ein Musterbeispiel, selten besser getrunken.

Sechs große Gewächse präsentiert mittlerweile Schäfer-Fröhlich und alle sind mindestens ausgezeichnet, der Halenberg ist aller Voraussicht in zehn Jahren ein großer Wein. Neu hinzugekommen ist der Stromberg in Bockenau und das Frühlingsplätzchen in Monzingen und beide reihen sich fast selbstverständlich unmittelbar in das gewohnte Niveau ein. Ein sehr bemerkenswerte Leistung, auch weil sich die Aufmerksamkeit nun noch mehr Kinder teilen müssen. Auch die Schloßböckelheimer Kupfergrube von Schäfer-Fröhlich zeigt im Bukett Anklänge an Gemüse, wirken etwas feiner komponiert, ganz feiner Spontiton, Bohnenkraut, infantile Kern- und Steinfrüchte im Hintergrund, vielschichtiger Duft, wenngleich etwas eigenwillig. Am Gaumen von mittlerem Körper, saftiger, tropischer Fruchtauftakt, genau was man von der Kupfergrube erwartet, herrlich animierendes Säurespiel, feine Kräutrigkeit, die Säure ist bereits heute bestens mit der Frucht vermählt, beste Balance, fest und tief, gute Länge. Muss länger reifen. Deutliche Spontiton im Schloßböckelheimer Felsenberg. Dahinter tropische Fruchtanklänge, frisch geschnittene Kräuterwiese und eine steinwürzige Mineralik umgibt alles. Am Gaumen von mittlerer Länge, gute Balance, sehr fester Verlauf, noch sehr jugendlich, erneut frisch geschnittene Wiese, ungemein fokussiert, ohne jede Süße oder Schwülstigkeit, überzeugend vitaler Säurebogen, die steinbetonte Mineralik heute noch recht verhalten, bleibt lange am Gaumen. Erneut die typischer Spontinote im Bockenauer Felseneck, gänzlich zugenagelt, wirkt sehr mineralisch, grasige Noten, ernsthaft und distanziert. Am Gaumen ist die Frucht elegant verwoben mit der Mineralik, betont mittlerer Körper, auch hier noch gänzlich zugenagelt, wie üblich beim Felseneck, wirkt über den gesamten Verlauf sehr ernsthaft, gnadenlos, festes mineralisches Fundament, heute schwer zu bewerten, wie üblich beim Felseneck, bleibt lange am Gaumen. Dieses Jahr zeigt er in der Jungweinverkostung nicht sein ganzes Potential, was aber vermutlich an dem Jahr liegt. Allemal ein ausgezeichnetes GG. Neben der Spontinote zeigt der Bockenauer Stromberg  Honig, getrocknete Kräuter, eine leicht süßliche Frucht, Kohlaromen, mineralisches Fundament. Am Gaumen zeigt er deutlich mehr, mittlerer Körper, saftiger Auftakt mit brillianten Fruchtaromen, vor allem junge Kernfrüchte, herrlich animierendes, durchaus rücksichtlosen Säurespiel, steiniger Mineralität, viel Zug am Gaumen, zeigt Tiefe und Noblesse an, sehr animierend zu trinken, dürfte sich noch ausgezeichnet entwickeln, tolle Länge. Die Spontinoten zeigen sich im Monzinger Frühlingsplätzchen nur dezent, im Vordergrund stehen jugendliche Fruchtaromen ala weiße Johannisbeeren und eine bestens mit der Frucht verwobene steinwürzige Mineralik, dahinter florale Anklänge. Am Gaumen konzentriert, aber dennoch fein und bestens komponiert, einmalig animierendes Säurespiel, sehr fest und nachhaltig, der Wein ist animierende zu trinken und ist doch wie in Strich am Gaumen, mit er üblichen Blumigkeit des Frühlingsplätzchen, schöne Länge, in der er nochmals ansprechend auffächert. Der Monzinger Halenberg präsentiert sich schon erstaunlich geöffnet, bleibt aber auch infantil und geheimnisvoll, tiefe, komplexe Rieslingfrucht, fast wirres, aber faszinierendes mineralisches Spiel. Am Gaumen sehr elegant, aber trotzdem fest, erstaunlich pikante Säure, von enormer Extraktdichte, bleibt aber stets fokussiert, ernsthaft, schmeckt distanziert wie ein Stone-Garden, Basalt, Schiefer und Kreide fallen mir ein, Wildkräuter kommen im weiteren Verlauf immer weiter auf, ach da ist auch Frucht, die ist auch sauber, primär auf der Zitrusseite, aber dies ist nicht weiter von Belang, die Spannung entsteigt der Mineralik und der Würze des Halenbergs, heute nur mittlere Länge. Ganz anders als Emrich-Schönleber, obwohl die Eigenheiten der Lange klar zu erkennen sind, beide einfach großartig. Muss lange reifen.  

Mit dem Halenberg präsentiert Emrich-Schönleber einen Kandidaten für den trockenen Riesling des Jahres. Wirkten die 2011er ein wenig gezähmt, zeigen sie in 2012 wieder all ihre individuelle Pracht und Komplexität. Noch nie hatten wir Frühlingsplätzche in seine Jungend derart feinsinnig getrunken und wie schön, Halenberg darf wieder wild, unnahbar sein, eben nur für Freaks komponiert. Die Monzinger-Lagen liefern erneut einen Nachweis, dass sie zu den bedeutensten Grand Cru´s für Riesling in Deutschland zählen. Ein elegant blumig-fruchtiges Bukett zeigt das Monzinger Frühlingsplätzchen, nur ganz fein süßlich geprägt, feste, steinwürziger Mineralität. Am Gaumen herrlich saftig und animierend von feiner Süße und Fruchtfülle gezeichnet, höchsten von mittlerem Körper, die Säure tänzelt elegant auf der Zunge, ungemein fluide, von Eleganz und Noblesse geradezu durchzogen, zählt sicherlich zu den feinsten und blumigsten GGs in 2012, zumindest in dieser jugendlichen Phase. Deutlicher Hang hin zur Eleganz schmeckbar, was dem Frühlingsplätzchen ungemein gut zu Gesicht steht. Ein tolles GG, dass noch zulegen kann. Einer der großen Weine des Jahrganges kommt mal wieder aus dem Monzinger Halenberg. Feinwürzige Nase mit subtilen Stein- und Kernfrüchten, zwar noch sehr gedeckt, ja zurückgezogen, die Aromen fächern nur scheu auf, die Mineralik drängt wild nach vorne und gibt heute der Frucht kaum Raum, Kohle, Grafit und Asche dominieren das Bukett, aber dahinter lässt sich schon jetzt eine großer Raum voller Aromen erahnen. Zum Glück nicht mehr zu gezähmt wie im Vorjahr, sondern wild und komplex. Am Gaumen dasselbe Bild, zugenagelt, von betont mittlerem Körper, sehr ernsthaft, vermutlich muss sich gerade zu Beginn so ein wahres Grand Cru zeigen, schon jetzt durchaus mit Gewinn zu trinken, aber er liegt fest verschlossen in der Höhle und zeigt nur seine Festigkeit und Tiefe an, die Säure jugendlich, aber feinporig, die Mineralik steinwürzig mit einem Hang zu Basalt und Gummi-Noten, sehr animierend, im weiteren Verlauf kommen immer mehr Wildkräuter auf, verweilt schon heute unglaublich lange am Gaumen, wenngleich ohne Balance. Aller Voraussicht ein großer Riesling in 10 Jahren.

Keller stellte dieses Jahr zwei seiner GGs an und beide konnten voll überzeugen. Besonders der beinahe puristische Pettenthal hat es uns angetan, mit seiner genialen Verbindung von brillianter Rieslingfrucht und festen Mineralität – einfach groß. Ein scheues, komplexes Bukett präsentiert der Niersteiner Pettenthal nach Zitrusfrüchte, Wildkräuter frisch geschnitten und Essenzen von Steinfrüchten. Am Gaumen erstaunlich schlank, betont trockener Ausbau, sehr ernsthaft, völlig reintönige Rieslingfrucht, die Mineralität packt ohne Rücksicht in den Gaumen, fast schlank und puristisch wirkend, da ist null Hang zur Süße, Schwere oder jeglicher Konzentration, der Wein wirkt ungemein kompakt, die Säure und die Mineralität graben sich fast gemein in den Gaumen ein, wow – so kann Pettenthal schmecken. Ein grandioser Riesling, fast unnahbar, muss lange reifen. Ebenso großartig der Dalsheimer Hubacker von Keller. Wirkt im ganzen Ansatz etwas reifer, was ihn ein wenig charmanter wirken lässt, was man vom Hubacker wohl auch erhofft, angereifte Aprikosen und Steinfrüchte, erdwürzige Mineralität, noch sehr jugendlich unwirsch. Am Gaumen von fast kräftigem Körper, aber sehr gewogen, ohne jede Schwere, wirkt ruhiger als auf dem Weingut vor einem Monat, angereifte Rieslingfrucht, erdwürzige Mineralität, straff komponiert, betont trocken, lebt von der tiefen Mineralität, es bleibt aber eine verschlossener, sehr infantiler Wein mit großer Zukunft, bleibt lange am Gaumen. Muss reifen.

Pfalz

Der Forster Pechstein zeigt eine dunkelwürzige Nase, wirkt etwas grob, klare Steinfrucht, etwas einfach gestrickt. Am Gaumen saftig, von mittlerer Statur, gewisse Würze und Mineralität vom Pechstein, leicht künstliche Steinfrucht, etwas Nagellack, zeigt Tiefe an, mittlere Länge. Das Forster Kirchenstück zeigt eine zitrusfruchtige Nase, steinwürzige Mineralik, dahinter eine klare Steinfrucht, sauber, jedoch nicht sehr tief. Am Gaumen von mittlerem Körper, klare Steinfrüchte im klaren nicht sonderlich aufregenden Antrunk, recht konventionell komponiert, steinwürzige Mineralität von mittlerem Ausdruck, stimmige, sehr gut integrierte Säure, mittlere Tiefe, gutes Finish. Sauber gemacht, aber nicht sonderlich aufregend.

Der Forster Pechstein zeigt sich schon ein Spalt geöffnet mit reifer Rieslingfrucht, vor allem Steinfrüchte, erst Anklänge von noch etwas simpler Basaltnote. Am Gaumen von mittlerem Körper, saftigem Antrunk, da zeigt sich auch eine schöne Rieslingfrucht, er ist aber vor allem mineralische geprägt, aber die Mineralik wirkt nicht so tief im Vergleich zum Vorjahr, aber es kommt eben an dem Jahrgang liegen, das mehr Zeit zur Entwicklung benötigt, vitales Säuregerüst, fokussierter Verlauf, wird vermutlich erst in einigen Jahren seine ganze Pracht zeigen, langes, aber heute etwas simples Finish. Länger liegen lassen, heute unterhalb der Erwartungen.

Der Forster Pechstein duftet wie ein großer weißer Burgunder. Melone, nussige Anklänge, eine Ahnung vom Fassausbau, am Gaumen sehr dicht, ungemein packender Antrunk, schmeckt eigentümlich, eher untypisch für einen Riesling, aber insgesamt sehr gewogen, etwas süß, rauchig, mineralische Noten, wirkt kompakt und fest, heute nur mittlere Länge. Noch gänzlich unfertig, schwer zu beurteilen, scheint uns aber mehr Potential als der 2011er zu haben. Das Forster Kirchenstück präsentiert im Duft bereits eine schön geöffnete Rieslingfrucht, Malz, Basalttöne, feine, vielschichtige Kräuterwürze, die noch leicht verschlossen wirkt, ein gelungenes Bukett. Am Gaumen überzeugt sofort die glockenklare Rieslingfrucht, noch sehr jugendlich und scheu und wird heute noch von der ausdrucksstarken Mineralität geprägt, animierender Säurebogen mit Biss, sehr nachhaltig, ordentlicher Verlauf, hinten raus noch recht hart und verschlossen wirkend, zeigt großes Potential an, liegen lassen, langes unruhiges Finish.

Der Forster Pechstein hat sich in seiner Höhle verzogen, kaum Frucht, abgrundtiefe, steinbetonte Mineralität, wirkt klar wie ein Gebirgsbach und nachhaltig, trotzdem komplett zugenagelt, nicht ungewöhnlich für ein Jahr mit längerer Reifeentwicklung. Am Gaumen von mittlerer Tiefe, leider auch hier aromatisch verschlossen, zeigt kaum etwas an, wirkt im mittleren Verlauf merkwürdig schlank, heute nur mittlere Tiefe und Komplexität, ganz schwer zu beurteilen, die Entwicklung bleibt abzuwarten.  Ein elegantes, nahezu feinsinniges  Bukett zeigt das Forster Kirchenstück, deutliche Mittelhardt-Aromatik mit subtiler Tiefe, genau was man von der Grand Cru-Lage Kirchenstück erwartet. Am Gaumen von kräftigem Körper, etwas kantig im Antrunk, die Fruchtaromen noch sehr unruhig, wird im mittleren Verlauf überraschend schlank, lebhafte Säure, der Wein fächert auch hinten kaum auf, mineralisches Fundament im Hintergrund, wirkt insgesamt schon fest und zeigt eine erfreuliche Länge, ist aber insgesamt heute schwer zu beurteilen. Vermutlich liegt die Abfüllung noch nicht lange zurück. Sicher Potential, muss reifen.

Eine irre Nase bietet der Forster Pechstein, Karamell satt, dazu kommen Jungweinaromen, ala Cassis und Stachelbeere, dahinter zeigt sich ein großer Raum von abgrundtiefer Mineralik und Würze. Am Gaumen von packender Mineralik, sehr animierend, aromatisch heute noch sehr deutlich vom Holz maskiert, aber kein Vergleich von jugendlichen weißen Burgundern, hier spalten sich die Vorlieben, dahinter zeigt sich aber die ganze Klasse der Lage und des Winzers, vor allem aufgrund die animierenden Säure und der Geschmackstiefe, für Holztolerante der beste Pechstein in 2012. Muss aber mindestens 10 Jahre reifen, bis sich das Holz integriert hat – wie eben große weiße Burgunder. Spürbarer Holzeinschlag im Forster Kirchenstück, der Fruchtkern sehr sauber, ja packend, kommt heute primär über eine mineralische Note, steinwürzig, zeigt Tiefe und Finesse. Am Gaumen zeigt er eine brilliante, glockenklare Rieslingfrucht, die heute noch vom Holz maskiert wird, aber irgendwann großartig hervortreten wird, straff, mit enormen Biss, tolle Länge, der perfekte Gegenpart zu Bürkling-Wolf.

Mittelausgeprägter Duft beim Forster Pechstein nach Steinfrüchten, wirkt etwas gedeckt, ein Wein in der Höhle versteckt, die für den Pechstein übliche Mineralik zeigt sich nur sehr verhalten. Auch am Gaumen merkwürdig gedeckt, vermutlich dem Jahrgang geschuldet, die Frucht komplett unentwickelt, zeigt kaum Tiefe und Spiel an, die Säure hat Kraft und Beweglichkeit, aber keinen aromatischen Gegenpart, die Extraktdiche ist vorhanden, auch die Festigkeit, aber ist heute komplett unfertig, ja uninspiriert. Das komplette Gegenteil des Vorjahres.  Die eine Fraktion freut es, denn eine große Lage muss sich anfangs unzugänglich zeigen, denn gerade dies weist auf einen großen Jahrgang hin, die anderen schreiben den Wein nieder. Ich bin mir unschlüssig, leider hatte ich die diversen heute großartigen Jahrgänge aus der 90-Dekade nicht jung im Glas und so fehlt es mir da heute noch an Erfahrung, wie sich ein Wein in der Jugend präsentiert, wenn er 15 Jahre später groß, oder zumindest ausgezeichnet wird. Im Vertrauen auf die Güte des Gutes, bin ich eher optimistisch. Grandios das Forster Kirchenstück mit seinem sehr feinen, ja subtilen Nasenbild, aristokratische Noblesse, glockenklar, mit brillianter Rieslingfrucht, genügt höchsten Ansprüchen. Betont mittlerer Körper, ein Antrunk von gewaltigen Ausdruck und Komplexität, dunkle und weiße Beeren in animierenden Spiel mit noch etwas ungeordneten Steinfrüchten, alles umgeben von einer prägnanten Zitrusfrucht, packende steinwürzige Mineralik, hart wie Granitstein, enormer Zug am Gaumen, sehr ernsthaft, wahre Länge, ein würdiges Grand Cru, dass sich zurecht nach der Abfüllung unnahbar zeigt und für lange Zeit in Ruhe gelassen werden will, wird vermutlich ein großer, oder gar einzigartiger Riesling werden.

Der Laumersheimer Steinbuckel zeigt vor allem Kalkstein, eine brilliante Steinfrucht, fast puristisch, von jugendlicher Frische, insgesamt sehr verschlossen, lässt jedoch Tiefe erahnen. Am Gaumen von mittlerer Tiefe, sehr verschlossen, betont trocken, glasklare, jugendliche Rieslingfrucht, er lebt von einer kompromisslosen steinwürzigen Mineralität, herrliches Säurespiel, sehr vital wirkend, straff, großartige Länge und Nachhaltigkeit. Ein herausragender Wein.  Geöffnetes Nasenbild mit tropischen Früchten bietet der Dirmsteiner Mandelpfad, dazu eine tiefe rauchige Mineralik. Am Gaumen von mittlerer Statur, sehr dicht, saftiger Antrunk, erneut eine herrlich rauchiger Mineralik, wirkt sehr ausgewogen und saftig, vielschichtige Fruchtanklänge von Stein- und tropischen Früchten, stimmiger Säurebogen, sehr nachhaltig, lang. Muss reifen, hat Potential.

Subtile, konzentrierte aber tänzelnde Rieslingfrucht in der Nase des Laumersheimer Steinbuckel, wirkt etwas offener. Am Gaumen von  mittlerem Körper, mit ungemein saftigem Antrunk, hohe Extraktdichte, balanciert mit beeindruckend klarer Steinfrucht, hat enormen Zug, verspielte prägnanter Säure, steinwürzige Mineralität, viel Nachhall und Tiefe, schöne Länge. Noch verschlossen, hat Potential. Schon traditionell schwer einzuordnen ist der Großkarlbacher Burgweg in seiner Jugend. Seine feine Art zeigt sich oftmals erst nach einigen Jahres der Reife und so ist das Bukett des 2012 erneut schwer einzuordnen, heute wirkt  es gedeckt, zieht sich in seine Höhle zurück, seine floralen Aromen sind kaum wahrzunehmen, schüchterne Rieslingfrucht erkennbar.  Am Gaumen überraschend fest bei mitterem Körper, saftiger Antrunk mit mittlere Intensität, noch sehr verschlossene Steinfrüchte und weiße wie rote Beeren, die Säure animierend und stimmig, die Aromatik öffnet sich über den gesamten Verlauf aber kaum und so wirkt er heute ein wenig unaufgeregt, wirkt aber sehr fest, mittlere Länge. Meine Erfahrung sagt mir, dass sich das alles noch geben wird, aber es ist Geduld angesagt. Animierendes Bukett nach reifen Stein- und vorallem Kernfrüchten bietet der Laumersheimer Kirschgarten,  erdwürziger Mineralität, erneut ein tolle Nase. Am Gaumen von kräftigem Körper, saftiger Antrunk  mit aufrauschender Säure, erneut recht reife Rieslingfrucht, die erdwürzige Mineralität legt sich satt um die Frucht, wirkt alles schon jetzt ungemein gewogen und macht so unmittelbar große Trinkfreude, auch hier erneut eine eindrückliche Länge. Ebenfalls noch Potential.