Weintasting.de

Dominique Lafon aus Meursault war einer der ersten Winzer von der Côte d’Or, die das Potenzial des Maconnais erkannten und dort neue Weingüter errichteten. Die Heritiers du Comte Lafon wurde 1999 auf einem alten Weingut in Milly-Lamartine mit Parzellen in vier Einzellagen gegründet. Die Weinberge werden — wie die Gärten der Lafonts in Meursault — biodynamisch bewirtschaftet. Im Keller kommen große Eichenfässer zum Einsatz, keine Barriques. Als Ziel hat sich die Domaine mit dem Ableger gesetzt, mineralische, klar strukturierte Terroirweine…

Weiterlesen Weiterlesen

1998 habe ich als Herausforderung für jeden angehenden Burgund-Liebhaber gespeichert. Es gibt ansprechende Weine, die an Terroirtypizität und Eleganz kaum zu überbieten sind, jedoch leider eher im gehobenen Segment. Die Schattenseite des Jahrganges sind die Weine mit harten Tanninen, die jede Fruchtphase überstehen werden und somit das Gegenteil von vielen 1997ern sind: charmant. Wenn die Tannine aber reif wirken, sind sie der notwendige Gegenpart zur Frucht und geben dem Wein Struktur und Grip. Auf jeden Fall bestimmt kein Jahrgang für…

Weiterlesen Weiterlesen

Dass auch anerkannt gute Winzer mit schwachen Jahrgängen zu kämpfen haben, zeigt dieser Wein (leider) recht eindrücklich. Die Nase deutet zwar Tiefe an, sie wird dann aber leider das einzige echte Highlight dieses Weines bleiben… 2004 zählt in Burgund wohl zu Recht zu den schwächeren Jahrgängen des Jahrzehnts – denn Winzer und Lage geniessen im Übrigen schon mein Vertrauen. Komplexer Aromenauftakt im Glas, es riecht nach Kirschfrucht und nobler Walderdbeere, einem Bündel getrockneten Kräutern und – zunehmend – nach Zitrusfrucht….

Weiterlesen Weiterlesen

Premiere Crus aus Morey-Saint-Denis Burgundische Gemeindeprobe bei der Bonner Weinrunde, Teil Nr. 2. Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr, damals mit schönen Weinen aus Gevrey Chambertin, ging es diesmal nach Morey-Saint-Denis. Um ein gutes Vergleichsniveau erreichen zu können, entschieden sich Caro und Steffen diesmal dazu, nur Premiere Crus in die Probe zu nehmen, was – bis auf wenige Ausnahmen – auch fast vollzählig gelang… Weiter lesen…

Während ich die Notizen zu einer Morey-Saint-Denis Premiere Cru-Probe zusammenfasse, vergnüge ich mich mit diesem Wein… Reife, aber vielschichtige Nase nach dunkler Schokolade, Krokant, Champignons, Orangenschale, Teer und Kräutern. Nur noch verhaltene Fruchtaromen nach dunkler Herzkirsche. Frischer Auftakt im Mund, rote Früchte, insbesondere Himbeere und Herzkirsche, dann kräftige, leicht röstige Holzaromen, Herrenschokolade. Bratensaft und – insbesondere zum Finale hin – ein großes Bündel Kräuter. Pikante, etwas vorstehende Säure. Der Verlauf ist ausgeglichen, das abgeschliffene Tannin hat sich bestens eingebunden und…

Weiterlesen Weiterlesen

Als irgendwann in den 30er-Jahren die Klassifikation der Lagen in Gevrey-Chambertin erfolgte, wurde der Clos Saint-Jacques mehr aufgrund formalen Gründen nicht in den Rang eines Grand Cru erhoben. Er grenzte nicht unmittelbar an den Kern der großen Lagen an, obwohl seine Exposition und auch der Boden dem Chambertin recht ähnlich sind. Er gilt heute als hochwertigste Premier Cru-Lage in Gevrey, die vom Potential mit den großen Lagen der Appelation mithalten kann. Dies deckt sich auch mit meiner, zugegebenermaßen sehr beschränkten…

Weiterlesen Weiterlesen

Der erste Eindruck in der Nase entspricht meinen Erwartungen an den Jahrgang. Sehr würzige Nase mit rosinigen dunklen Beerenfrüchten, gerösteter Schinkenspeck, überreife Pflaumen, das Holz wirkt ein wenig staubig, viel erdige Kräuterwürze, nicht sehr charmant, aber zeigt deutlich Herkunft. Auch am Gaumen ist das kein sonderlich raffinierter Wein, sondern eher rustikal und röstig unterwegs. Betont mittelkräftiger Körper, im Antunk sehr animierend saftig nach dunklen Waldbeeren, kandierten Orangenscheiben, Zitrusschale, viel erdige Kräuterwürze und abgehangener Schinken, die Frucht wirkt rosinig, die Hitze…

Weiterlesen Weiterlesen

Im Burgund ist es eigentlich ganz einfach. Fährt man auf der Route Nationale in Richtung Süden, sind alle Weingärten links von ihr ziemlicher Mist, die Musik spielt rechts. Während an der Cóte de Nuits, mit Ausnahme von Gevrey-Chambertin,  auch kaum Reben links von der Bundesstraße zu sehen sind, nimmt es an der Coté de Beaune zu. Spätestens im Süden von Beaune stimmt meine, zugegebenermaßen recht pauschale Aussage, nicht mehr. Kurz vor dem 300-Seelen-Dörfchen Pommard gabelt sich die RN in die…

Weiterlesen Weiterlesen

Essensbegleiter waren kürzlich zu einem überzeugenden Menü im Vieux Sinzig die beiden Village-Weine von Engel. Der gleiche Wein aus qualitativ sehr unterschiedlichen Jahren. 1994 ist in seiner Dekade vermutlich der schwächste Jahrgang, während 2002 in seinem Jahrzehnt hinter 2005, 2009 und 2010 zu den besonders begünstigten Jahrgängen zählt, auf alle Fälle ist sein Reifeverlauf besser als ursprünglich allgemein erwartet, leider hat er sich preislich dazu linear entwickelt, sprich er ist teuer. 1994 Schlanke, kräuterwürzige Nase nach roten Beeren, angetrockenete Himbeere,…

Weiterlesen Weiterlesen

Ein umwerfender, fast süchtig machender Village-Wein, weil er seine Herkunft mustergültig intepretiert und eine Tiefe und Dichte vorweist, die ihn trotz seiner einfachen Klassifaktion ganz nah an das Prädikat „Groß“ heranführt. Ganz sicher einer der besten Ortsweine, die ich je im Glas hatte. Nach einer Stunde in der Karaffe verströmt er ein betörendes Bukett, welches typisch für hochwertige Weine aus der Appelation Gevrey-Chambertin ist. Erinnert an geräuchertes Fleisch, Trockenkräuter, Grillaromen, dunkle Beerenfrüchte und schwarzen Oliven, ungemein stimmige und ständig wandelnde…

Weiterlesen Weiterlesen